Kollaborative Mode: Das Ende des Mythos des Demiurg-Designers?

Zwölf Stunden: So lang ist der Film, den Gucci im vergangenen Juli zur Enthüllung seiner Kreuzfahrtkollektion 2021 präsentierte, die in „Pilogue“ umbenannt wurde. Das Format ist einzigartig in der Modewelt und ist es gewohnt, seine Shows in nur 10 Minuten zu versenden. Genauer gesagt entschied sich Alessandro Michele, künstlerischer Leiter der italienischen Maison, von 8 bis 20 Uhr einen Livestream zu übertragen, der uns hinter die Kulissen der Vorbereitung eines Werbekampagnen-Shootings führt. Im Palazzo Sacchetti in der Via Giulia im Herzen Roms, wo das Fotoshooting stattfand, wurden mehrere Kameras aufgestellt: Wir sehen, wie die Techniker die Projektoren installieren, die Lichter einstellen, die Kleidung unter der Decke ankommen und die Models sich fertig machen. Um sich die Haare machen zu lassen, sind die Stylisten beschäftigt... In einem Pop-up-Fenster erscheint Alessandro Michele für einen Moment auf dem Bildschirm und erklärt: „ Ich wollte dem magischen Ritual einer Modenschau Tribut zollen: einer heiligen und einzigartigen Liturgie, durch die kreatives Denken offenbart und einer Gemeinschaft freier Zuschauer als Interpretation angeboten wird. Ich wollte den Vorhang hinter den Kulissen heben. »

Einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, war auch das, was der Designer im Februar 2020 für die Gucci Modenschau Herbst-Winter 2020–2021 organisierte. Die Gäste wanderten umher hinter den Kulissen zwischen Friseur- und Make-up-Salons. Anstelle des traditionellen Podiums hatte Alessandro Michele ein großes rotierendes Karussell mit transparenten Fenstern geplant, in dem wir den Models beim Anziehen ihrer Outfits zusehen konnten, unterstützt von Uniformträgern, vor einem Hintergrund von Bolero von Ravel. Der künstlerische Leiter betonte daher die Bedeutung des Kollektivs: Eine Kollektion mobilisiert eine Schar von Stylisten, Assistenten, Kunsthandwerkern, Couturiers ... Diese „kleinen Hände“, wie sie genannt werden, werden nie im Abspann der Paraden erwähnt, sie normalerweise im Schatten arbeiten. Hier bekamen sie endlich Licht. In der ultrapyramidalen Modewelt, die es gewohnt ist, aus einem Stardesigner Kapital zu schlagen, ist die Formel faszinierend.

Gemeinsam spielen

« Es geht darum, den romantischen Mythos des autonom schaffenden Künstlers zu brechen und zur Idee des Kollektivs zurückzukehren. Micheles Geste spiegelt die Anti-Mode-Bewegung der 1980er Jahre wider, die insbesondere von japanischen les créateurs angeführt wurde, die ein System ablehnten, das auf einem Couturier-Diktator der Stile basierte und seinen Kunden die richtige Art der Kleidung vorgab, betont Manon Renault, Fachsoziologin für Mode. Dieses allmächtige Designermodell seit Charles Frederick Worth, einem der Begründer der Pariser Haute Couture, diente unter anderem dazu, den Couturier in den Rang eines Künstlers zu erheben. » Die kreativen Prozesse blieben daher weitgehend geheim, um den Mythos des Genies aufrechtzuerhalten, wie es bei Yves Saint Laurent , Karl Lagerfeld und sogar John Galliano zur Dior Ära der Fall war. Auch seine Position hat sich weiterentwickelt: Als künstlerischer Leiter von Maison Margiela startete er eine Podcast-Reihe mit dem Titel „THE MEMORY OF... With John Galliano“, in der er seine kreative Arbeit analysiert, dabei stets sein Team zitiert und offen darüber spricht die Ideen, die ihm seine Praktikanten einbringen. In einem anderen Register ließ Burberry für seine Vorsommerkollektion 2021 Mitglieder des Teams von Riccardo Tisci, aber auch Verkäufer aus den Boutiquen der Marke für sein Lookbook posieren, und nicht professionelle Models der 1980er-Jahre, in der Regel Superstars. Diese Umkehrungen demonstrieren eine größere Inklusivität: Durch die Desakralisierung des einzelnen Stars zugunsten des Kollektivs steigt die Mode weiterhin von ihrem Sockel herab.

« „Wir befinden uns auch in einer Zeit, in der wir zunehmend das westliche und imperialistische Modemodell in Frage stellen, das den Designer in den Mittelpunkt stellt und einem unhaltbaren Tempo bei der Erstellung von Kollektionen unterliegt“, fährt Manon Renault fort. Durch den Blick hinter die Kulissen bieten Marken eine weitere, langfristig integrierte Erzählung, die zeigt, dass hinter den Produkten ein Mensch steckt. Wir können Menschen Gesichter geben, die wir normalerweise nicht sehen. »

Im Jahr 2019 startete Pierpaolo Piccioli, künstlerischer Leiter von Valentino , die Bewegung, indem er am Ende seiner Haute-Couture-Show zur Begrüßung kam, umgeben von 80 Näherinnen in weißen Kitteln. Das Bild – das Bild einer vereinten Mannschaft – war ein Meilenstein. „ Dieser Trend hin zu einer kollaborativeren Mode wird durch die Pandemie verstärkt, die andere Werte in den Vordergrund stellt, insbesondere Demut, Freundlichkeit und Offenheit », betont Ambre Venissac, Fashion & Beauty Marketing Manager bei der Agentur Carlin Creative. »

Transparenz als Leistung

Zu dieser Idee des Kollektivs kommt die der Transparenz hinzu. Alessandro Michele besteht darauf: Es geht darum, zu enthüllen, was sich darunter verbirgt, kurz gesagt, zu zeigen, was wir Modezuschauer bisher nicht sehen sollten. Traditionell ist die hinter den Kulissen war den wenigen Glücklichen vorbehalten, die am Ende der Show kamen, um den Designer zu begrüßen. Virgil Abloh von Off-White hat kürzlich einen neuen Instagram-Account namens „ @off__white__seasons, eine Art „Making of Collections“, das den kreativen Prozess transparenter macht. Es gibt Skizzen, WhatsApp-Gespräche zwischen dem Designer und seinem Kreativteam, Audioaufnahmen, Prototypen, die validiert werden usw. Auch hier ist dieser Ansatz beispiellos in einer Umgebung, die es gewohnt ist, ihre Herstellungsgeheimnisse zu schützen. „ Die Mode zeigt, dass elle nichts zu verbergen hat. Es gibt auch ein Ziel der Bildung, der Pädagogik, mit einer Rückkehr zu einer zugrunde liegenden Mode, die sich vom Ego-Trip entfernt. Wir verraten, wie wir über eine Sammlung denken und wie jedes Mitglied des Teams zum Gebäude beiträgt », analysiert Ambre Venissac.

Gemeinsam spielen

Im Juli, während digitale Fashion Week, Hermès enthüllte ein Video zur Präsentation seiner Herrenkollektion Frühjahr/Sommer 2021. Der mit Regisseur Cyril Teste entworfene Film mit dem Titel „Hors-Champs“ bietet ebenfalls einen Einblick in die Welt hinter den Kulissen, zusammen mit der künstlerischen Leiterin Véronique Nichanian. Eine Kamera folgt den Models, Anziehinnen, Technikern und Modeassistenten in Arbeit. Rick Owens, seinerseits, offenbarte sich mitten in einer passenden Sitzung in seinem Präsentationsvideo und entführte uns in seine Pariser Werkstatt. Wir sahen, wie er ganz konzentriert seine Muse Tyrone Dylan Susman anzog und fotografierte, vor der Kulisse von Industrial Techno.

« Auf die Aufforderung zur Transparenz reagieren auch Marken aus sozialen Netzwerken, die performative Nähe zeigen, erklärt Manon Renault. Wir sind Zeugen einer Produktion hinter den Kulissen: Wir konstruieren, wir schreiben, wir ästhetisieren Transparenz. Die Enthüllung wird zur Performance. » Kurz gesagt, Marken leihen sich die Codes des Reality-TV aus, wie diese Influencer, die ihr Leben offenbaren, oder besser gesagt, was elle zeigen wollen... In diesem Zusammenhang muss jeder herausfinden, wie er im „volldigitalen“ Zeitalter wieder mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten kann. Epoche. Auf poetische und diskrete Weise teilt Boramy Viguier auf seinem Instagram-Account seine Inspirationsnotizbücher, seine Notizen, seine Zeichnungen und sogar seine Fotos, die seine Reflexion nähren. Eine Möglichkeit für uns, in seine Welt einzutreten, aber auch ein Akt des Teilens. Woran wir uns in den letzten Jahren letztlich aus der Mode kaum gewöhnt hatten.